Observe su poinsetia

Y con este post terminamos las fichas dedicadas a las poinsetias. En este vamos a dar algunos consejos en casos determinados.

Pero no quiero dejar de decir antes de cerrar, donde podréis encontrar las mejores plantas de de navidad, en cualquier floristería del pais!,por que no sólo encontraréis buenas plantas si no que además, os darán todos estos consejos que yo os escribo y siempre, podéis ir a consultarles, al fin y al cabo ellos, los floristas, son quienes mejor saben los cuidados de las plantas.

Un aliciente más para comprar la poinsetia en una floristería es la decoración tan bonita que le ponen cuando quieres hacer un regalo, y si no mira, hay verdaderas monerías! Si os habéis quedado con las ganas de ver más...aquí os dejo un poquito.

Y ahora.............................


                                             Observe su poinsetia

-Si las hojas se vuelven amarilas, se abarquillan y caen, es que hay un exceso de calor, sequedad y demasiada oscuridad, riegue más la planta y pulverice las hojas con agua tibia, situela en un lugar más iluminado y abonela cada 15 días.

-Si las hojas se arrugan y se secan, es que hay humos en la atmosfera que la rodean. Llevelá a una habitación con el ambiente más limpio.

-Si las hojas están deformadas y pegajosas es que sufren un ataque de mosca blanca ( pequeñas mosquitas blancas que revolotean al sacudir la planta). Pulverice la planta con un insecticida.

- Si observa unos insectos con un pequeño caparazón en forma de lapa envuelto en una especia de algodón blanco y la hoja está pegajosa, es que tiene un ataque de cochinilla. Intente quitarla con un agodón empapado en alcohol y aplique un insecticida anticochinilla.

-Si toda la planta está flacida, es que está expuesta a corrientes de aire. Llevela a un lugar más resguardado.

-Si la brácteas rojas tiene manchas oscuras es que se han mojado. Tenga cuidado al regar y pulverice sólo las hojas verdes.

-Los tallos de las flor de pascua son muy frágiles, por lo que debe tener cuidado de no sufra golpes o roces.


No vemos la próxima semana!!! Un fuerte abrazo

La Poinsetia 3ª parte: como obtener flores rojas la próxima navidad

La entrada de hoy es muy cortita, pero es que en realidad, la obtención de "flores" es relativamente fácil, es más bien tener paciencia...así que ya sabeis!

Se hace la siguiente manera:

Cubra su planta con una bolsa de plástico negro desde el anochecer hasta la mañana siguiente, de manera que la planta esté a oscuras 14 horas seguidas ( por ejemplo desde las 7 de tarde hasta la 9 de la mañana) Haga esto todos los días durante ocho semanas y su poinsetia florecerá en Navidad

Un abrazo a to@s!

La poinsettia 2ª Parte: Como obtener flores el próximo año

Tener flores rojas el año que viene:        

Cuando caigan las hojas, corte los tallos unos 10 cm. desde la base. Haga los cortes por encima de una hoja, recuerde usar guantes por que esta planta una sabia blanca que pude ser irritante, recubra el corte con cera o vaselina.

La tierra debe mantenerse bastante seca pero, sin dejar que se seque totalmente. La maceta debe ponerse en lugar sombreado.

A principios de mayo, aumente un poco los riegos y cambien la planta a una maceta más grande.

Saque la planta de la maceta con cuidado, ya que los tallos son quebradizos y pueden romperse. Coloque en el fondo de la maceta una capa de tierra nueva, coloque la planta en el centro sin deshacer el cepellón y añada más tierra hasta llenar la maceta, asegúrese que están todas la raíces cubiertas pero no apriete demasiado la tierra.

Deje dos días en un lugar sombreado y no la riegue en dos días para estimular su desarrollo. Después siga regando normalmente hasta que aparezcan los primero brotes. Abone cada 15 días y elimine alguno de los tallos dejando 4 o 5, los más vigorosos. Continúe así todo el verano.

Desde finales de septiembre hay que controlar las horas de luz que recibe la planta. Esto es imprescindible para que en navidad tenga las flores rojas, ya que la poinsetia es una planta de día corto, es decir que su floración depende de la duración del día, si tiene muchas horas de luz al día la planta crece pero no florece.

 Un abrazo a to@s!

La Poinsetia 1ª parte.

Muy buenos días esta semana entramos de lleno en la planta que será la reina en estos días! LA POINSETIA

Su nombre cientifico es Euphorbia pulcherrima, pulcherrima significa la más bella.

En EEUU se la conoce por poinsetia en honor al primer embajador de EE UU en Mexico, Joel Robert Poinsett que la introdujo en 1825.
La poinsetia es originaria de Mexico y pertenece a la familia de la Euforbiaceas, su floración está vincula a las horas de luz al día, por eso sólo florece en invierno ya que al día hay menos horas de luz.

Es un arbusto que puede hacerse un arbol,destaca por el colorido de las brácteas, que son las hojas de rodean las pequeñas florecitas, las brácteas pueden ser de color rojas que es lo más habitual, aunque tambien las hay color crema, rosa, moteadas.

Es de hoja caduca, florece desde finales de otoño y en inviernos no muy fríos la floración continua.

Sus hojas son muy venenosas.

Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a to@s!

Cuidados de la Orquidea Phalaenopsis 4ª parte

A tener en cuenta:
La manera más fácil de matar una orquídea es de regarla cada día un poquito. Por el contrario, hay que regar abundantemente (empapando bien el sustrato a fondo) pero luego espaciar los riegos de manera de que el sustrato tenga tiempo de secarse. Esta puntualización no se aplica a los sustratos de “tierra” a base de turba que se riegan de manera diferente.

Evitar de pulverizar con agua sus orquídeas: el sustrato no podría secarse, lo que provocaría la pudrición de las raíces.

Al contrario de lo que se indica en muchos libros, las Phalaenopsis adoran enormemente el sol directo, entre la mitad de otoño hasta la mitad de primavera. Como es propenso a las quemaduras de sol, hay que poner atención en exponerlas progresivamente al son directo al principio. Tocando las hojas, se puede saber si la planta recibe demasiado sol o no. Si las hojas están templadas todo va bien, por el contrario si están calientes, hay riesgo de quemadura. Por lo que, hay que retroceder un poco la planta, o bien poner una cortina fina en la ventana. A partir de la mitad de primavera, siendo el sol más fuerte, evitar el sol directo durante las horas de calor o si no, poner una cortina en la ventana.

Poner atención de mantener el sustrato más seco si las temperaturas nocturnas son sistemáticamente inferiores a 18ºC. Evitar de que la temperatura baje de 15ºC durante un período prolongado, sobre todo si el sustrato está húmedo. La planta va entonces, a sufrir, sus raíces se pudrirán, las hojas se ablandarán, se deslustrarán y los botones florales caerán. Las corrientes de aire frío son también nefastas para estas plantas.

Evitar que el agua se estanque en las 2 hojas centrales, que lo podría provocar la pudrición de la zona de crecimiento y la muerte de la planta. Las pulverizaciones con agua en las hojas, hay que intentar evitarlas; además, suelen dejar manchas de sales si su agua es calcárea lo que no es muy decorativo e impide a la planta captar los rayos solares. Si queda un poco de agua en la corona después de un riego, se puede retirarla con la ayuda de un pañuelo de papel enrollado para formar una mecha.

El amarillamiento de las hojas de arriba seguido de su caída, puede ser signo de una pudrición de la corona de la planta. Es necesario actuar rápidamente y retirar todas las partes podridas para no dejar más que tejido sano. Tratar con un fungicida y esperar que la planta eche un brote lateral lo que le permitirá de crecer de nuevo. Parar con cualquier pulverización con agua.

Un reblandecimiento general de las hojas puede ser signo de pudrición de las raíces. Si se confirma este diagnóstico, hay que actuar rápidamente y transplantar la planta con urgencia.

Observe regularmente sus phalaenopsis, pues entre los enemigos que se deslizan socarronamente en el revés de las hojas, se encuentran las cochinillas con concha y más a menudo si cabe, las cochinillas harinosas. Un tratamiento rápido le liberará fácilmente si interviene pronto.


Trucos del foro (francés)

Instale la planta entre muchas otras plantas, las macetas muy cerca las unas de las otras, su orquídea tendrá un microclima húmedo: la verá enseguida, echar raíces bien gruesas hacia las macetas vecinas o hacia la base de bolas de arcilla bien húmedas “Me gusta beber con los compañeros”.

Su Phalaenopsis debe echar cada año un nuevo par de hojas. Éstas deben ser ligeramente más gruesas que las precedentes. Si la planta no echa nuevas hojas o son más pequeñas que las precedentes es necesario revisar las condiciones de cultivo: Verificar el estado de las raíces y transplantar si es necesario. Poner la planta a 20ºC o más, a menos de 50 cms de una venta bien expuesta. Fertilizar con un abono diluido con cada riego.

Si las nuevas tienes un verde oscuro, son cada vez más largas y delgadas comparando con las hojas viejas y la planta no quiere florecer, lo más seguro es que la planta recibe muy poca luz. Desplazarla progresivamente a menos de 50 cms de una ventana con algunas horas de sol directo cada día en invierno…

Si las nuevas hojas tiene un verde claro y son cada vez más pequeñas (pero también anchas) comparando con las hojas viejas, la planta no recibe suficiente abono o tiene demasiada luz.

El amarillamiento y la caída de 2 hojas de abajo es normal, pero puede también indicar una falta de abono.

Es desaconsejable de sacar las Phalaenopsis al jardín en verano. Nuestros jardines, son generalmente “agresivos” para esta orquídeas de hojas frágiles: El sol provoca muy fácilmente quemaduras y sobre todo los caracoles y otros “devoradores” de hojas se ponen las botas y pueden hacer grandes estragos en una sola noche. Como no tiene muchas hojas, es muy perjudicial.

Algunos Phalaenopsis botánicos tienen necesidades de cultivo muy similares a los de los híbridos corrientes. Puede pues, cultivarlas si sus híbridos se encuentran bien en su casa. Podemos citar, como ejemplo, Phal. schilleriana, amabilis, aphrodite, equestris, luedemanniana, amboinensis, pallens y tetraspis...

Particularidades:



Las jóvenes plantas, llamadas keikis, pueden aparecer en las viejas varas florales si no las cortamos. Son copias de la planta madre. Cuando el keiki tenga 3 raíces de al menos 3 cm cada una, se podrá separar de la planta madre y transplantarla aparte.






Y por fin esto es todo, espero haber sido de ayuda

 Un abrazo a to@s!

La orquidea Phalaenopsis 3ª crecimiento

Abono:

Las phalaenopsis son relativamente golosas en cuanto al abono comparando con otras orquídeas. Sin embargo, sus necesidades, no son las mismas que de una planta verde común: Una solución de abono demasiado concentrado puede gravemente dañar las raíces. Por lo que habrá que abonar con dosis pequeñas, pero regularmente.

Cuando la planta está creciendo (desarrollo de hojas, raíces o flores), fertilizar con cada riego con un abono para plantas verdes a la ½ o ¼ dosis que la recomendada por el fabricante.

No abonar cuando la planta no crece.


Ciclo de crecimiento
La planta crece continuamente durante todo el año.
Las varas florales se forman generalmente en otoño o en el transcurso del invierno.
La floración tiene lugar en invierno durante varios meses y puede extenderse durante todo el año en algunos casos.


Sustrato y Transplante:


Se transplanta cuando el sustrato está demasiado descompuesto (las cortezas de pino de la maceta están desmenuzadas y retienen cada vez más agua). Preferiblemente en el momento de la aparición de nuevas raíces en la base de la planta. Ojo, nunca transplantarlo en sustrato para plantas verdes: este sustrato no es apto para las orquídeas. La tierra especial para orquídeas que venden en centros de jardinería es igualmente desaconsejado para los principiantes pues es un poco delicado para regar las orquídeas convenientemente.

Las Phalaenopsis adoran un sustrato que drene bien por ejemplo cortezas de pino de calibre 1 – 1,5 cm. Si domina bien los riegos, puede añadir de 20 a 30% de musgo de esfagno desmenuzado o turba rubia para un mejor crecimiento. Elegir una maceta lo suficientemente grande para contener las raíces de la planta.

Los Phalaenopsis híbridos adoran igualmente mucho el hidrocultivo. En este caso, pueden estar años en la misma maceta sin tener necesidad de transplante. Por el contrario, hay que esperar a la aparición de nuevas raíces en la base de la planta para efectuar el paso al hidrocultivo.

Floración:

Las plantas maduras y con buena salud florecen generalmente por sí solas con la condición de recibir suficiente luz. En otoño e invierno, las phalaenopsis aprecian algunas horas de sol directo cada día lo que estimula la floración.

Las nuevas varas florales aparecen sobre el tronco de la planta, entre las hojas y sobre el mismo plano vertical que la nervadura de las últimas. Se forman generalmente en el otoño o en el transcurso del invierno.

Se lee algunas veces que es necesario someter las phalaenopsis a temperaturas nocturnas inferiores a 18ºC para iniciar la floración. Esta práctica de “terapia de frío” nocturna se ha comprobado, sin embargo, completamente inútil e incluso peligrosa pues debilita a la planta. En los invernaderos de producción en masa de Phalaenopsis, la floración se inicia con una temperatura diurna de 23/25ºC asociada a una luz fuerte, con una temperatura nocturna del orden de 18/20ºC. Las varas aparecen por sí solas con la condición de que la planta tenga suficiente luz y que la temperatura no pase de los 28-29ºC. Si su planta con 6 hojas o más, que crece bien, pero no florece, en 9 de cada 10 casos, es debido a una falta de luz y obligarla a pasar frío nocturno no cambiará absolutamente en nada.

Ramificación de una vara de
phalaenopsis después del fin de
la floración.
Algunas Phalaenopsis pueden florecer varias veces sobre la misma vara floral. Si su planta es fuerte (al menos 3 pares de hojas adultas) y tiene buena salud, puede dejar la vara floral en su sitio después de la floración (sobre todo sin cortarla de ninguna manera). En algunos casos, la vara formará ramificaciones que podrían florecer de nuevo. Sin embargo, esto no es nada sistemático. En otros casos, la vara se seca por sí sola y no habrá más que cortarla a ras en la base.

Si su planta es joven o débil (menos de 3 pares de hojas adultas) es más sabio de cortar la vara a la base, después del fin de la floración: Esto permitirá a la planta de formar hojas y raíces y de preparar la siguiente floración que será más bella.

Próximo post: cosas a tener en cuenta y foro francés

 Un abrazo a to@s!

Phalaenopsis, condiciones de cultivo 2ª parte

Luz

Se escucha regularmente decir que las phalaenopsis son plantas de sombra. Eso es verdad en su país de origen (por ejemplo en las Filipinas). Al contrario, en nuestras latitudes donde el sol es más suave, las phalaenopsis necesitan una luz relativamente alta para bien florecer.

De Octubre a Abril: Poner la planta a menos de 50 cm de una ventana con buena luz con 2 a 4h. de sol directo cada día.

De Mayo a Septiembre: Mismo emplazamiento, pero evitar el sol directo de 10h a 16h que podría quemar las hojas. Una cortina ligera puede ser suficiente para suministrarle la sombra necesaria.


Temperatura:

La mayoría de los phalaenopsis son orquídeas de invernadero caliente: Las temperaturas ideales son de 25 a 30ºC durante el día y de 18 a 25ºC durante la noche.

Los híbridos pueden eventualmente adaptarse a temperaturas más frescas por un corto período (sin descender menos de 16ºC) con la condición de que el sustrato se mantenga seco. La planta, entra entonces, en reposo (para de crecer), por lo que hay que dejar secar el sustrato muy bien entre los riegos y no fertilizarlo.


Riegos:



Para las Phalaenopsis en maceta se puede utilizar agua del grifo medianamente calcárea a temperatura ambiente. Si el agua del grifo es muy calcárea se puede filtrarla con una jarra Brita o mezclarla mitad y mitad con agua embotellada poco mineralizada (menos de 50 ppm o mg/l de residuo seco)

El regar demasiado es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una phalaenopsis. Hay que regar abundantemente empapando bien el sustrato pero seguidamente necesita que escurra bien y el sustrato se debe secar casi completamente antes del siguiente riego. El sustrato nunca debe estar saturado de agua, lo que le llevaría a la pudrición de las raíces.

Atención, algunas phalaenopsis que venden vienen en un sustrato a base de turba que es muy delicada para regar para los principiantes. Tan pronto como sea posible, cambiarle el sustrato.

Próximo post: Crecimiento

Cuidado de la orquídea phalaenopsis

Hoy empezamos una serie de 4 entregas dedicada a la orquídea phalaenopsis, yo erre que erre con las fiestas,  sé que también se regalan preciosas plantas de orquídeas y como la más común es esa,  la phalaenopsis, quiero pasaros una fichas de mi antiguo blog de la floristería, que tratan del cuidado de la planta, espero que os sean útiles, siempre me dio mucha pena escuchar que tiran la planta cuando ya no tiene flores, así que decidí en su día hacer esas fichas, espero volver a contribuir de nuevo en la conservación de esas bellezas!

Generalidades:

Las Phalaenopsis híbridos son las orquídeas de interior las más extendidas en Europa y América del Norte. Su popularidad viene de su grande adaptabilidad que les permite de crecer en condiciones de cultivo de nuestras casas templadas.


Después de algunos años, esta especie de orquídea se produce en masa en los orquidarios. Por consiguiente, los phalaenopsis híbridos son pues, muy fáciles de conseguir a un precio bajo en los centros de jardinería y grandes superficies. De cultivo fácil, bella y barata, la orquídea phalaenopsis está considerada como muy buena para los principiantes. Pero así y todo, tiene su sitio en la colección de los orquideófilos, que aprecian su floración muy larga y de una gran belleza. Algunos la prefieren más que a ninguna otra orquídea, lo que les llevará a interesarse al cultivo más delicado de los phalaenopsis botánicos…

En esta ficha sin embargo, nos limitaremos a las condiciones de cultivo de los Phalaenopsis híbridos disponibles en centros de jardinería y Floristerias


Morfología de la planta:
La flor tiene la forma general de una mariposa con las alas abiertas (en inglés, al Phalaenopsis se le llama “mot orchid”, lo que significa “orquídea mariposa de noche”). El color de la flor se declina hacia el infinito, partiendo del blanco puro hasta tener todos los colores del arco iris. Estas orquídeas florecen generalmente en invierno y la floración puede durar varios meses.

Raíces de Phalaenopsis :

Las phalaenopsis son orquídeas monopodiales, es decir, que las nuevas hojas aparecen en el corazón de las viejas formando así una especie de mata única. Las hojas son generalmente de color uniforme y gruesas. Las raíces son muy gruesas y relativamente rígidas, lo que les vuelve particularmente fáciles de romper, sobre todo cuando están secas. Salen regularmente de la maceta, lo que es normal (no hace falta cortarlas).

Si las condiciones son favorables, estas orquídeas crecen a lo largo del año por lo que se deben regar y abonar continuamente.

Próximo post: Condiciones de cultivo


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Plantas de otoño-invierno

Otra de las flores que podemos encontrar en este tiempo es la camelia. Es un arbu

sto que florece desde otoño hasta la primavera, son flores solitarias y los botones que aparecen en las puntas de las ramas, son de unos 7 a 12 cm. de diámetro, los colores van desde el blanco hasta el rojo y bicolores, y es una lástima por lo preciosas que son pero carecen de olor.

A modo de curiosidad, de sus semillas se extrae un aceite que utilizan las japonesas para teñirse el pelo.
Es un arbusto que convenientemente debe estar resguardado del sol directo, el aire frío y las heladas, ya que estas pueden tirar los capullos, le gusta el ambiente húmedo.

Las prímulas son otra de las variedades. Son flores de vivos colores y que aguanta bien las temperaturas frías, aunque no las heladas, se cultivan en sitios sombríos, por lo que se debe mantener la tierra húmeda

Por último en este post os pongo la selaginela o rosa de Jericó. Se cultiva a la sombra con mucha claridad, necesita mucha humedad así es que le va muy bien que pulvericemos diariamente sus hojas, hojas que son pequeñas en forma de escamas y se forman en tallos rastreros en círculos por lo que la planta no crece hacia arriba si no a lo ancho. Aguanta muy bien las bajas temperaturas por lo que son estupendas en invierno para las terrazas, si las queremos tener dentro de casa debemos poner en un plato algunos guijarros con agua y encima la planta, y si tenemos la calefacción pues como dije antes pulverizar para que no pierda humedad.

Os ha gustado? si es así os espero el próximo jueves!!!

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Orquídeas mediterráneas II

Hoy os traigo una segunda parte de las orquídeas que podemos encontrar en la zona mediterranea.

* Ophrys speculum (Orquídea abeja espejo, Espejo de Venus)

Curiosa orquidácea que recuerda perfectamente a un abejorro.
La fecundación de esta orquídea se la realizan los machos de una especie de abejorro del género Bombux, al confundir el labelo de la flor con una hembra e intentar copular con ella.

* Orchis papilionacea (Orquídea mariposa, Hierba del muchacho)

Orquídea bastante resistente, habitante de prados y matorrales, sin demasiada exposición al sol.
Usos medicinales de la harina de sus tubérculos, llamada salep, es muy nutritiva y demulcente.

* Orchis purpurea (Orquídea púrpura, Orquídea de dama)

Las orquídeas obtienen su nombre del griego "orchis", que signifíca testículo, por la apariencia de los tuberculos subterráneos en algunas especies terrestres.
La palabra purpurea se refiere a la coloración púrpura de la flor.
Son de hábitos terrestres y tienen tubérculos.




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Hoy,,,orquídeas mediterráneas!

Una de mis plantas y flores favoritas es la orquídea, casi todas la variedades y teniendo en cuenta que existen al rededor de 35.000 especies en todo el mundo...una pasada, bien merece unas reseñas, pero hoy os quiero enseñar algunas variedades del tipo mediterráneas

- Ophrys apifera (Orquídea abeja, Flor de la abeja, Abejera)
- Ophrys fusca (Abejera oscura, Orquídea abejera negra)
- Ophrys lutea (Abejas amarillas, Flor amarilla de la abeja)
- Ophrys speculum (Orquídea abeja espejo, Espejo de Venus)
- Orchis papilionacea (Orquídea mariposa, Hierba del muchacho)
- Orchis purpurea (Orquídea púrpura, Orquídea de dama)

* Ophrys apifera (Orquídea abeja, Flor de la abeja, Abejera)
                                                         

Especie muy extendida en el mediterráneo. Especie protegida.
Se denominan las "Orquídeas abeja" porque el labelo de las flores se asemeja al abdomen de las abejas.
Las flores son de gran belleza, gradación de color y formas excepcionales.
El insecto poliniza a la flor mediante una "pseudocopulación" con ella.

* Ophrys fusca (Abejera oscura, Orquídea abejera negra)

El nombre de "Orquídeas abeja negra" es porque el labelo de las flores se asemeja al abdomen de las abejas. Esta sugestión visual sirve como reclamo intimo.
La mayoría de las orquídeas Ophrys dependen de un hongo simbionte, debido a esto desarrollan solo un par de pequeñas hojas alternas. No pueden ser trasplantadas debido a esta simbiosis.

* Ophrys lutea (Abejas amarillas, Flor amarilla de la abeja)

El nombre genérico "Ophrys" deriva del griego y quiere decir "ceja" por los pelos del labelo, mientras que el epíteto "lutea" (del latin) alude al color amarillento de las flores.
La flor está formada por tres pétalos verdes y dos amarillos, alargados, simulando un insecto gracias a la forma y dibujo del labelo

La próxima semana os traigo las otras tres!

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EL TALLER DE LAS FLORES DE LUCÍA

EL TALLER DE LAS FLORES DE LUCÍA 

Agradecer antes de nada a Belum Complementos el espacio que me brinda en su " casa" para haceros llegar la información que paso a contaros:

En LAS FLORES DE LUCÍA  hemos creado un nuevo rincón a disposición de todas aquellas personas interesadas en nuestro mundo: FLORES Y PLANTAS. Se trata de un Taller de Florística en el que todos los lunes a partir de octubre trabajaremos con el público de una forma personal y directa. Transmitiendo algunos conocimientos básicos acerca del cuidado de nuestras flores y plantas en casa, para sacarles el mayor partido posible, tanto en duración como en decoración. El taller se organizará en cuatro clases de dos horas de duración cada una(en principio los lunes de 18h a 20h )  en las que se repartirán los distintos aspectos que queremos mostrar.
No será necesario realizar el taller completo, puedes apuntarte a las clases que más te interesen. Sí habrá un importante descuento en el precio final si completas el taller:
El precio de cada clase será de 30€
Si te apuntas a todo el taller solo te costará 100€.

A continuación os describo las clases:

Las temáticas serán las siguientes:

1ª CLASE (7 de octubre)

-NOCIONES TEÓRICAS BÁSICAS SOBRE TIPOS DE COMPOSICIONES.

-TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA FLOR EN CASA.

-EJERCICIOS PRÁCTICOS DE PREPARACIÓN DE LA FLOR CORTADA.

2ªCLASE (14 de octubre)

-NOCIONES BÁSICAS TEÓRICAS DEL RAMO DE MANO.

-PRÁCTICA DE LA ESPIRAL.

-PRÁCTICA DE RAMO EN ESPIRAL.

3ª CLASE (21 de octubre)

-ARREGLOS FLORALES CON BASE. LA FLOR PINCHADA EN ESPUMA.

-PRÁCTICA DE COMPOSICIONES FLORALES EN CENTROS.

4ª CLASE (28 de octubre)

-PLANTAS DE EXTERIOR E INTERIOR . DIFERENCIAS ENTRE ELLAS.

-CUIDADOS BÁSICOS PARA MANTENER SALUDABLES LAS PLANTAS EN CASA.

-PRÁCTICA DE PEQUEÑAS COMPOSICIONES DECORATIVAS CON PLANTAS.

Anímate y reserva ya tu plaza!! Solo se admitirán 5 alumnos por clase. 

Plazo mínimo para reservar: 7 días antes del comienzo de cada clase.

GRACIAS DE NUEVO BELUM COMPLEMENTOS!!!

Plantamos bulbos?

Hasta final de otoño se pueden plantar bulbos y florecerán entre el invierno y la siguiente primavera según sea la especie, la variedad y el clima de tu zona.

A continuación te dejo algunos de los más comunes

El ranúnculo

                                                                            

 Nombre científico o latino: Ranunculus asiaticus

- Nombre común o vulgar: Ranúnculo, Ranúnculos, Francesilla, Francesillas, Marimoñas.

- Familia: Ranunculaceae (Ranunculáceas).

- Origen: Europa S. Este, Asia Menor, Siria, Persia.

- Planta perenne, herbácea, de raíces tuberosas, pubescente, de 20-60 cm de altura, erguida.

- Hojas simples, con largos pecíolos, lámina profundamente partida, con los segmentos lobulados o dentados.

- Gran despliegue primaveral, debido a la profusión y colorido de sus flores.

- Floración de varios colores.

- Usos: grupos de flor, macetas y jardineras, plantándolas bastante apretadas.

- Planta bulbosa que florece en invierno o primavera.

- Luz: prefieren sol filtrado o media sombra.

- Los Ranúnculos se suelen plantar con sus "garras" en otoño-invierno.

- Procura que el terreno sea muy suelto y, al igual que las anémonas, es conveniente dejar las "garras" unas 24 horas en agua antes de plantarlas.

- Riegos frecuentes sin encharcar.

- Multiplicación: mediante división de raíces en otoño o semillas.

- Los tubérculos deben protegerse del frío o guardarlos en un lugar seco y protegido

El jacinto

                                                                     

- Nombre científico o latino: Hyacinthus spp.

- Nombre común o vulgar: Jacinto

- Familia: Liliaceae (Liliáceas).

- Origen: Balcanes y Asia Menor.

- El jacinto es una planta bulbosa con una floración muy vistosa y de perfume exquisito.

- Alcanza una altura de 25 cm

- Hojas basales muy derechas dispuestas en roseta.

- Gruesa espiga formada por flores de 6 pétalos en colores blanco, rosa, azul púrpura, lila, etc.

- Floración en primavera.

- Es posible obtener floraciones invernales mediante forzado para utilizarlas como planta de interior.

- Usos: apropiada para manchones, combinados con otras plantas de papa que florecen al mismo tiempo, como fresia o muscari.

- El jacinto se cultiva sobre todo en macetas y jardineras.

- Luz: semisombra, sol.

- Proporciona un buen drenaje.

- Compra bulbos de calidad, duros, sin golpes ni manchas extrañas y con un buen calibre.

- Conviene espolvorear un fungicida por encima de los bulbos.

- Estas plantas agotan las reservas del suelo donde se encuentran, por lo que no conviene plantarlas dos años seguidos en el mismo sitio. Por tanto, tampoco conviene dejarlos enterrados de un año para otro.

- Si necesitamos ese espacio para poner otra planta, tenemos que sacar todo el conjunto; hojas, bulbo, raíces y la tierra pegada a éstas, con cuidado y llevarlo a algún sitio donde puedan las hojas marchitarse.

- Planta en otoño (florecen a comienzos de la primavera).

- Planta los bulbos con la punta mirando hacia arriba a unos 10 cm de profundidad, incluso sobresaliendo el ápice.

- No entierres demasiado el bulbo para evitar podredumbres.

- La distancia de separación entre bulbos debe ser de 10 cm.

- No hace falta pulverizar ni las hojas ni las flores.

- Riega con cierta frecuencia, pero con poco agua para evitar pudriciones del bulbo.

- Es mejor comprar cada año bulbos nuevos en lugar de naturalizarlos (naturalizarlos significa dejarlos enterrados de un año para otro), ya que la floración va perdiendo calidad de un año para otro.

- Si quieres conservarlos, hay que cortar el tallo principal, que es donde está la flor y dejar que las hojas se sequen y mueran, entonces sacaremos el bulbo, lo limpiamos y dejamos que se seque.

- Finalmente se guardan en una caja que contenga arena seca, se ponen con el ápice hacia arriba y se colocan en un sitio que sea fresco y oscuro.

- Es recomendable espolvorearlos con un fungicida también.

- Los bulbillos que le salen alrededor deben engordar antes para ofrecer floraciones espectaculares.

- Debido a su pequeño tamaño puede que no se encuentren en condiciones de que a la temporada siguiente, cuando se planten, obtengamos una flor, hay que dejar que engorden, por lo que conviene plantarlos en un lugar separado de los bulbos grandes y que no estén a la vista, para que de esta manera se hagan "mayores".

- Cultivo en jacintero (recipiente especial que sólo lleva agua):

- El jacintero se llena de agua pero procurando que el bulbo no esté en contacto con el líquido; las raíces se desarrollarán ahí. Dentro se debe colocar un trozo de carbón vegetal o una cucharadita de sal común. Cada quince días se cambia el agua, procurando no mojar el bulbo, porque se pudriría.

- Durante los 10-15 primeros días después de la colocación del bulbo en el jacintero, debe ponerse todo en la oscuridad para que brote. Una vez pasada la flor, se desecha el bulbo.

Fuente: Infojardin

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Nueva sección!!!

 Una de ellas, mi otra parte profesional y artesana también, las plantas y las flores, para empezar comenzáremos por las plantas de temporada como las bulbosas 


¿QUÉ SON PLANTAS BULBOSAS?
De este grupo, la especie más conocida es el Tulipán, que es un bulbo. Hay muchas y preciosas variedades de Bulbosas. Cada año van saliendo al mercado unas cuantas nuevas. 
Comenzamos con este artículo a estudiar estas espectaculares plantas. La verdad es que los aficionados a este mundo de la jardinería tenemos tanto donde elegir...
Se les llama Plantas Bulbosas a las que se cultivan a partir de cualquiera de estos órganos:

• BULBOS (Ej.: Tulipán)

• CORMOS (Ej.: Gladiolo)

• RAÍCES TUBEROSAS (Ej.: Dalia)

• RIZOMAS (Ej.: Cala)

Aunque el nombre de Plantas Bulbosas, se refiere más estrictamente a las de bulbo, en jardinería también se denominan Plantas Bulbosas a las que poseen cormos, raíces tuberosas o rizomas.

Los bulbos, cormos, raíces tuberosas y rizomas, son 4 órganos que están bajo tierra y que sirven para acumular las reservas nutritivas que fabrican las hojas. Es a partir de ellos de donde brota y se origina una nueva planta cada año.

                       

 Las Plantas Bulbosas se caracterizan porque el invierno lo pasan sin hojas, y cuando llega la primavera rebrotan de nuevo.

Hay varias especies que algunos autores no se las consideran Plantas Bulbosas porque en invierno conservan sus hojas: Agapanto, Lirio, Hemerocalis y Liriope. Y por tanto no cumple esa característica típica de las Bulbosas. Yo las voy a incluir aquí como Plantas Bulbosas.

Algunos ejemplos de cada uno son

 Bulbos

Tulipán, Jacinto, Narciso, Muscari, Azucena, Fritillaria, Iris, Azucena, Nardo, Tigridia, Hemerocalis, Hippeastrum, Nerine, Clivia, etc.

Cormos

Crocus, Fresia, Gladiolo, Ixia, etc.

Raíces tuberosas

Anémona, Dalia, Begonia, Cyclamen, Agapanto, Ranúnculo, etc.

Rizomas

Caña de las Indias, Cala, Lirio (algunos Iris), Convallaria majalis,...

La mayoría son muy fáciles de cultivar; ideales para los jardineros principiantes.

Su atractivo está en las vistosas y bellas flores que poseen. Las hay de prácticamente todos los colores y para todas las épocas del año.

Tienen una pega: en la mayoría de las especies, estas flores duran poco tiempo.

Épocas de floración

 • Primavera

Tulipán, Jacinto, Narciso, Lirio, Anémona, Fritilaria, Ranúnculo,...

• Verano

Begonia, Caña de las Indias, Dalia, Fresia, Gladiolo, Azucena, Crocosmia,...

• Otoño

Amarilis, Nerine, Azafrán otoñal (Colchicum autumnale),...

• Invierno

Ciclamen, Escila, Dicentra, Campanilla de invierno, Muscari o Nazareno (en climas cálidos),...

Fuente: Infojardin

Os espero el próximo jueves, hablaremos de las bulbosas que pueden plantarse en otoño. No olvides que puedes suscribirte a mi boletín para no perderte nada y que todo lo que publique te llegue a tu email.

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